Удаление старой краски (х) Copyleft, Marїnais, 17.01.2003 Будучи обитательницей старого дома, двери и рамы которого за долгие десятилетия красили столько раз, что они обросли безобраз- ными слоями старой краски, я основательно познакомилась с практи- кой её удаления на собственном опыте. Всё изложенное ниже полнос- тью является его суммой. Существует два основных подхода к решению этой задачи ─ тер- мический и химический. 1. Термический метод заключается в том, что краску локально нагревают горячим воздухом до такой температуры, что она начинает вспучиваться, отслаиваться и размягчаться до консистенции пласти- лина. Удаление краски в таком состоянии не требует физических усилий. Для этой цели используют специальные устройства, называемые "строительными фенами" или "термопистолетами". Такое устройство внешне похоже на ручную дрель. Внутри него вентилятор и спираль накаливания, нагревающая выдуваемый воздух. Вообще строительный фен ─ инструмент многоцелевой и может применяться также для самых разных дел, где требуется локальный нагрев ─ для изгибания и сварки пластмасс, сушки, в качестве нагревательного прибора и мн. др. Хотя в инструкции грозно предупреждается, что строительный фен нельзя использовать в качестве фена бытового ─ для сушки во- лос, ─ это не более чем перестраховка от дурака, и соблюдая ра- зумную осторожность, на минимальной мощности нагрева я это успеш- но проделывала. :-) Некоторые модели выпускаются с различными на- садками и приспособлениями, расширяющими круг их применения. Поведение нагреваемой краски сильно зависит от её состава. Она может растрескиваться на чешуйки, пузыриться, обугливаться, превращаться в мягкую массу или даже жидкость. В каждом случае требуется индивидуальный подход, навык и разные методы её удале- ния. С ровных плоских поверхностей лучше всего счищать широким (но не шире нагреваемого пятна, которое имеет диаметр 3─5 см) ме- таллическим скребком. В этом качестве хорошо подходит широкая стамеска. Дерево следует скрести вдоль волокон, чтобы не зацеп- лять их. В местах сложной формы могут потребоваться узкие стамес- ки или изогнутые скребки. Часто, чтобы не царапать краями метал- лических инструментов более мягкую (деревянную) основу, в таких местах лучше прибегнуть к деревянному скребку, каковым в простей- шем случае может стать острая длинная щепка. В других случаях мо- жет оказаться удобнее счищать краску жёсткой щёткой. Инструмент, разумеется, должен быть устойчив к высокой температуре, поэтому, напр., те, которые содержат в себе пластмассовые части, не подой- дут. Он также должен иметь непроводящую тепло (деревянную) ручку, иначе вы вскоре не сможете держать его в руках. Быстро остывая, краска снова становится твёрдой. Поэтому счищать её надо непосредственно в струе горячего воздуха. Подго- товьте также обо что счищать засохшую краску с вашего инструмен- та, на который она будет, налипая и застывая, нарастать. Щётки со временем забиваются комками счищенной краски, которые затвердева- ют, когда вы перестаёте работать, делая щётку непригодной к даль- нейшему применению. Когда это произойдёт, побейте щетину молотком с обеих сторон и влипшие комки постепенно раскрошатся и выпадут. Фен опасен в тех местах, где близко расположены предметы, неустойчивые к нагреву ─ провода, ручки, выключатели, стёкла, ме- бель, обои и т.п. Особенно, если вы работаете под ними, т.к. го- рячий воздух поднимается вверх. Если гарантирован быстрый отток горячего воздуха, работать им, однако, можно и в этом случае, закрыв чувствительное место пластиной из нетеплопроводного мате- риала (картона, фанеры) и соблюдая повышенную осторожность. Важно принять во внимание, что опасность представляет не только струя, вырывающаяся непосредственно из фена, но и уходящий вверх горячий воздух, если он скапливается в каких-либо "карманах", где может вызвать локальный перегрев материалов. Типичный пример такой си- туации ─ это верхняя часть пространства между оконными рамами, скопление горячего воздуха в котором может вызвать трещины в стёклах. Стекло чувствительно к перепаду температур тем больше, чем больше какой-либо его линейный размер. Если перестараться, феном можно обуглить и лежащее под краской дерево. Некоторые краски поддаются нагреву с трудом, хуже всего, когда такая краска лежит самым нижним слоем, т.к. при этом под ним не оказывается более податливого слоя, который бы вспучился и снял вышележащий. Фен также плохо срабатывает на металлических и каменных поверх- ностях, которые хорошо проводят тепло, отводя его от слоя краски и не позволяя ему нагреться до нужной температуры. Тем не менее, несмотря на ограничения, фен является эффек- тивным и наиболее дешёвым (в виду нерасходуемости) средством и может быть рекомендован во многих случаях. Работа со строительным феном требует осторожности. Прежде всего об его сопло, которое сильно нагревается, можно серьёзно обжечься. Горячим оно остаётся и некоторое время после того, как фен выключен. Будьте внимательны, когда кладёте его, закончив ра- боту. Снятые кусочки краски остаются обжигающе горячими ещё нес- колько секунд. Тяжёлые падают вниз, представляя опасность для ва- ших ног, а лёгкие разлетаются по сторонам, угрожая вашим глазам и тем, кто стоит рядом с вами. Поэтому работать следует в очках, защитив все части тела и на расстоянии от других людей не менее метра. Струя из фена на высоких температурах при вашей невнима- тельности может вызвать тление легкогорючих материалов, напр., бумажных обоев. Нагреваемая краска источает ядовитые газы. Иногда они хорошо видны как густой дым. Поэтому феном невозможно рабо- тать в закрытом помещении. Лучше всего это делать летом, при от- крытых окнах. При работе располагайте голову на уровне или ниже фена, чтобы вдыхать не горячие, устремляющиеся вверх ядовитые га- зы, а подсасываемый снизу воздух. 2. Химический метод заключается в том, что на краску нано- сится химически агрессивная смесь, которая впитывается в него и разрушает. Как правило, краска при этом также вспучивается и раз- мягчается, так что результат приблизительно аналогичен нагреву феном, за исключением того, что не происходит обугливания. После этого удаление краски также не требует никаких физических усилий. Для этой цели используются жидкие смеси, продаваемые под названием "смывка для старой краски". Как правило, не следует приобретать широко продаваемую и са- мую дешёвую смывку отечественного производства в стеклянных буты- лях. Действует она слабо, недостаточно густая и сразу стекает с поверхности, не успев с ней прореагировать. Кроме того, она пост- роена на кислоте и может представлять опасность для нижележащей основы. Годится она только, когда есть возможность надолго налить её на горизонтальную поверхность; избежать её растекания; извест- но, что она не повредит основу и удалить предстоит всего один слой. Для серьёзной работы покупать смывки из имеющихся в продаже имеет смысл только зарубежные. В Москве в настоящее время в ос- новном встречается два вида: ─ немецкая, в жёлтой банке с надписью "Abbeizer"; ─ английская, в зелёной банке с надпись "Layland". Эти смывки, в отличие от отечественной, ─ гелеобразные и стекают с поверхности медленнее. Действуют они значительно силь- нее. Основаны не на кислоте, а на органических растворителях ─ хлороуглеводородах и метиловом спирте. Они не разрушают ни дере- во, ни металл, ни стекло. Смывку наносят обычной кистью без пластмассовых частей (с натуральной щетиной), которую после этого следует хорошо промыть. Качество кисти большого значения не имеет ─ можно воспользоваться старой синтетической, на выброс впоследствии, или самодельным суррогатом из других материалов. Т.к. из узких банок брать смывку неудобно, порцию лучше перелить в плоскую посуду, устойчивую к её действию, ─ пластмассовой лучше не рисковать. Класть смывку надо густо ─ не жадничать. Больше смывки ─ меньше ручной работы потом и наоборот. Хотя обычно краска начина- ет сморщиваться буквально на глазах, после того как смывка нане- сена, торопиться не надо. Лучше подождать часа два, периодически пробуя, что получилось. Передерживать тоже не следует, т.к. крас- ка опять высохнет в таком сморщенном состоянии. Конечно, держать- ся она уже будет некрепко, но счищать её труднее, чем мягкую. Как правило, одно нанесение снимает только 1 или 1.5 слоя. На следую- щий надо класть опять новую смывку и т.д. Т.о. расход смывки по- лучается немалый. Поведение краски, на которую нанесена смывка, также зависит от её состава. Она может растрескиваться на чешуйки, пузыриться, превращаться в мягкую массу, отставать лоскутами. В каждом случае требуется индивидуальный подход, навык и разные методы её удале- ния. С ровных плоских поверхностей лучше всего счищать широким скребком ─ широкой стамеской или шпателем. В местах сложной формы могут потребоваться узкие стамески или изогнутые скребки. Часто, чтобы не царапать краями металлических инструментов более мягкую (деревянную) основу, в таких местах лучше прибегнуть к деревянно- му скребку, каковым в простейшем случае может стать острая длин- ная щепка. В других случаях может оказаться удобнее счищать крас- ку жёсткой щёткой, в качестве которой в простейшем случае может стать коротко обрезанный веник. Инструмент, разумеется, должен быть устойчив к химическому действию смывки, поэтому, напр., те, которые содержат в себе пластмассовые части, лучше не использо- вать. Будучи химически агрессивной, смывка представляет опасность для различных предметов ─ прежде всего пластмассовых и окрашен- ных, ─ которые могут оказаться рядом с местом, где вы работаете. Впитавшая смывку краска сохраняет её агрессивность многие часы после нанесения смывки. Брызги, образующиеся при чистке щёткой, упавшие чешуйки содранной краски, уроненные капли смывки и т.п. ─ всё это способно необратимо изуродовать покрытие предметов, на которые они могут случайно попасть. Поэтому пол и все предметы поблизости от места работы, которые невозможно удалить, необходи- мо закрыть, напр., листами газеты. Толщины одного листа будет достаточно от брызг и чешуек, но может не хватить, если вы проль- ёте капли. Как правило, удалить краску полностью смывкой ─ в отличие от фена ─ не удаётся. Но то, что останется, можно счистить шкуркой ─ оно всё равно уже не такое прочное, как первоначальная краска. Основным недостатком смывок является то, что в отличие от фена они постоянно расходуются, что при большом объёме работ вы- ливается в немалые суммы. Смывки бесполезны на тёплых поверхнос- тях ─ напр., трубах с тёплой водой ─ т.к. сразу испаряются. Имею- щиеся в продаже смывки ориентированы на более/менее современные краски и, как показывает опыт, могут плохо справляться со стары- ми, выпущенными до 50-х гг. Также они действуют медленнее и дают менее выраженный результат вцелом. Смывки сильно ядовиты при вдыхании и попадании внутрь, лету- чи, обладают резким запахом, при длительном соприкосновении с ко- жей вызывают более/менее сильные ожоги; некоторые огнеопасны. При этом они не взаимодействуют с водой и плохо смываются ею. Нано- сить их надо быстро, не касаясь руками, и по окончании работы по- кинуть помещение, оставив его проветриваться. Перед началом рабо- ты должна быть исключена возможность присутствия в помещении до- машних животных, удалены растения. При распечатывании свежей бан- ки её следует отворачивать горлышком от себя, чтобы в вас не по- пали вырывающиеся их неё при вскрытии хлопком пары. Помимо основного назначения смывке можно найти ещё одно цен- ное применение ─ она неплохо справляется с очисткой использован- ных слипшихся красильных кистей, как бы давно и безнадёжно на первый взгляд они ни были запачканы. При этом на каждую кисть её требуется совсем немного. Разумеется, кисть с пластмассовыми час- тями смывка может разрушить.